Ｔｈｅ暗室

バライタ印画紙乾燥棚の自作

ホームセンターで材料を揃えれば、かなり安価に自作する事が可能です。四つ切（１０×１２）サイズの乾燥棚の作例です。

＜材料＞

全て、近所のホームセンターで購入したものです。

画像上から、

・防虫網（１ｍの切り売り）　　　　　　　　　　　　　　　　　　２２８円
・釘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０８円
・スクリーンベルト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９８円
・ホワイトパイン集成材（１２×１２×９１０ｍｍ）２本　　　１００円
・ヒラオレ金具（四個）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７８円

合計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６１２円

この価格で、乾燥棚の自作が可能です。大全紙用の乾燥棚を作っても、１０００円はかからないと思います。大きめの乾燥棚を作りたい場合は、もう少し強度のある木材を使用した方がいいかもしれません。釘の大きさは、木材のサイズに合わせて用意します。

四つ切サイズを作っただけだと、木材以外の材料は、かなり余ります。木材だけ買ってきて、もう一個作った方がいいかもしれません。１００円だし。

他にも、カッターナイフ、ホッチキス、金槌、ノコギリが必要ですが、そんなのは買わなくてもありますよね。なければ、用意します。ノコギリを使うのが嫌な場合は、ホームセンターでカットしてもらってもいいと思います。それから、必要かどうかは分かりませんが、濡れた印画紙を乾燥させるための棚なので、木材にカビが生えないように、塗装しておいた方がいいでしょう。塗料は、何でもいいと思います。僕は、家に余っている塗料があったので、それを使いました。１００円ショップの塗料でもいいと思います。

＜作製手順＞

１．　木材を切断し、３５ｃｍ、４５ｃｍのものを２本ずつにします。
２．　切断した木材に塗料を塗って乾燥させます。
３．　ヒラオレ金具で、塗装済みの木材を枠状に釘で接合します。

　　（手順４以降は、スクリーンベルトを買うと中に説明書が入っています。）

４．　防虫網を、枠から少しはみ出るくらいの大きさに切り取って、ホチキスで枠に仮留めします。
５．　スクリーンベルトを釘で打ち付け、防虫網を本留めします。
６．　余分な網をカッターで切り取って、完成。

裏面は、このようにヒラオレ金具で接合してあります。

完成品は、こんな感じです。

＜苦労したところ＞
　ホッチキスは通常のサイズのものを使うと、木にうまく食い込んでくれません。大き目のホッチキスを使用した方が作業性が良いでしょう。僕は無理やり通常のホッチキスを使ったので、かなり手間がかかりました。(^^;....

　防虫網が、垂れ下がってしまうといけないので、引っ張りながらホッチキスで仮止めしないといけません。

現像ムラ、定着ムラ、乾燥ムラ

現像ムラ

　　フィルム現像のムラ

　フィルム現像は、やり直しがきかないだけに、深刻です。僕の経験だと、ハイライト部に発生しやすいようです。つまり、ネガの濃い部分です。ネガのサイズが大きくなればなるほど、この悩みは大きくなります。シートフィルム（４×５）で、オレンジフィルターを装着して撮影した青空の写真では、かなり悩まされました。いろいろ試してみましたが、現像ムラは、攪拌方法を見直すことで解決するしかなさそうです。

　前浴では、現像ムラを回避する事は出来ませんでした。前浴なしで、攪拌頻度を増やしたところ、現像ムラに関しては、問題がないネガを作ることが出来るようになりました。ただし、攪拌頻度を少なくした方が、先鋭度が上がりやすく、コントラストは上がりにくいので、ムラが発生しないのであれば、攪拌頻度は少ない方が望ましいと、僕は考えています。

　　＜シュテックラー氏二浴式現像液におけるシートフィルム（４×５）の現像においてのテスト＞

　アクロス（ＥＩ５０）をＩＳＥのフィルムハンガーを使用し、液温２０度で処理した。前浴は行わない。

＜手法１＞

Ａ液　現像開始後、３０秒間連続攪拌し、３０秒ごとに２回の攪拌を行った。
Ｂ液　現像開始後、３０秒間連続攪拌し、１分後とに４回の攪拌を行った。

＜手法２＞

Ｂ液の攪拌を３０秒ごとに２回に変更。他は手法１と同じ。

＜結果＞

　手法１は現像ムラが発生した。手法２では、ムラは確認出来なかった。Ａ液の攪拌方法は固定であるため、Ｂ液中で、現像ムラが発生している可能性が高い。Ｂ液は、現像主薬は、フィルム乳剤面しか存在せず、かなり薄い状態の現像液である。薄すぎる現像液だと、ムラが発生しやすいのだろうか？

　ロールフィルムの場合（１３５・１２０）

　Ａ液　現像開始後３０秒間連続攪拌、１分後とに４回の攪拌
　Ｂ液　現像開始後３０秒間連続攪拌、３分後ごとに４回の攪拌

　ロールフィルムの場合、この攪拌方法で現像ムラは発生していません。タンク現像とハンガーを使った現像では、結果が違うようです。

印画紙現像のムラ

　これは、問題ないでしょう。現像液をよくまぜて、印画紙をよく攪拌すれば悩むことはないですし、仮に失敗したとしても、プリントし直せば、それで済みます。

定着ムラ

　　フィルム定着のムラ

　疲労した定着液や低温（２０度以下）で処理を行うと、定着液の処理能力は落ちます。定着液の疲労具合のテストは、フィルムの切れっ端で行い、完全な定着処理を目指しましょう。定着不完全だと、現像ムラのような感じになりますし、ネガの保存性にも影響してきます。

　　印画紙の定着のムラ

　印画紙の定着は、フィルムのように進行具合が目視出来ないので、指定の温度で連続攪拌を行い、完全に定着処理を行う必要があります。定着は現像に比べると地味な作業ですが、目に見えない分、現像以上に大切な工程かもしれません。定着処理が不完全であると、印画紙の保存性に影響が出ます。定着後の水洗も、とても重要です。初心者ほど、定着・水洗は不完全になりがちです。定着・水洗を確実に行うことが出来たかどうかの確信がないのに、Ａｇガード等の保護剤で処理しただけで、「アーカイバル処理をしました。」等と、言い張るのはやめましょう。

乾燥ムラ

　　フィルムの乾燥ムラ

　均一に乾燥が進行していかないと、乾燥後の乳剤の形が部分的に変形してしまいます。それは、再水洗することで解決する事が多いのですが、フィルムを、あまりいじっていると傷付けたりするリスクが増すので、一回で完全な処理をしたいものです。フィルム乾燥には、各自の好みや環境によって、やり方があると思いますが、僕はフジのドライウェルを使用しております。ドライウェルは、フィルム表面に界面活性剤の膜を張ることで、水滴を防止するものですが、使い方を誤るとムラがひどくなります。
　ドライウェルを水に溶かす分量は、メスシリンダーで正確に計量します。そして、よく攪拌して均一に溶けるようにします。攪拌すると泡がたくさん出ますが、この泡が消えてからフィルムに浸さないといけません。

　　印画紙の乾燥ムラ

　ＲＣなら問題は少ないかもしれませんが、バライタだと乾燥するのに時間がかかります。水洗後は、表面の水滴を、スポンジや人口セーム革で、ぬぐっておかなければなりません。水滴が残っていると、そこにホコリがたまることがあります。

多硫化調色

　市販されている「漂白・硫化」調色剤は、色合いが明るすぎて、どうも好きにはなれないので、多硫化調色剤を使用して、調色しています。ただし、多硫化調色剤は調色されやすさが、印画紙の銘柄によって差があります。

＜コダックＴ－８処方＞

　多硫化カリウム（硫肝）　１５ｇ
　炭酸ソーダ１水塩　　　　　５ｇ

セレニウムを添加すると、調色がされやすいので、セレニウムトナーも加えます。

イルフォードセレニウムトナー（１：４）２００CCで、総量２リットルとする。

　
　まずは、通常のプリント・定着をします。RCの場合、定着後、新鮮な水で連続攪拌で２分間水洗します（手順１）。その後、多硫化カリウムを使用したコダックT8処方で、調色処理しますが、かなりきつい臭いのガスが発生しますので、換気が充分な部屋か屋外で処理するようにします。調色にかかる時間は、液温に依存しますが、２５度くらいがやりやすいかもしれません。夏なら室温でいいと思います。調色処理が終わったら、すぐにQWに浸す。連続攪拌しながら、２分間（手順２）浸した後、流水による連続攪拌２分間を行い（手順３）、終了。
　
バライタの場合（手順を次のとおりに変更します）

　（手順１）　を連続攪拌水洗１分、QW５分（攪拌適当）、本水洗（連続攪拌）、１分、２分、３分、４分、１分で行う
　（手順２）　QW５分（攪拌適当）
　（手順３）　本水洗（連続攪拌）、１分、２分、３分、４分、１分で行う。

アーカイバル処理についての考え方

　アーカイバル処理とは、作品を長期間保存するために行う処理のことですが、僕は次のように考えています。
　写真は、支持体がＲＣであれバライタであれ、紙なので、他の芸術作品のような保存性は期待出来ないでしょう。例えば、キャンバス地に描かれている油絵や石の彫刻のようには保存は出来ません。しかし、ある程度の長期保存はしたいものです。

　長期保存を目指すためには、定着・水洗が完全に施され、銀画像保護のための処理もする必要があります。定着・水洗は、メーカーの指定どおり行えば、それで良いわけではなく、処理が完璧に行われたかどうかをテストする必要があります。

　調色処理をすると、定着・水洗が、完全に施されているかどうかの検証が出来ます。不完全ですと、調色時に、印画紙が変色しますので、一目瞭然です。

　銀画像保護には、フジのＡｇガードがありますが、これは、ただ使えばそれで保護されるというわけではなく、完全な定着・水洗が前提になります。このＡｇガードの泣き所は、処理をしても、定着・水洗の完全さを検証出来ないところですね。コダックＨＴ－２処方等で、検証しておく必要があるでしょう。定着・水洗が不完全ですと、Ａｇガードは意味を成しません。

過去・現在・未来。。

　暗室作業を始めて経験したのは１９８６年で、僕はその時、高校生でした。当時はデジタルカメラなんてものはなかったし、カラーフィルムも現像代も今よりも高価でした。高校生のお小遣いなんてたかが知れているので、カラーフィルムで写真を楽しむことは出来ませんでしたし、学校には暗室が完備されているので、写真を楽しむなら安価なモノクロになるというのは、当然の帰結になります。そんなわけで、学生の頃はフィルムと印画紙さえ買えば、モノクロ写真を満喫することが出来たのです。カラーじゃなくモノクロだったというのは、単純にコスト的な問題にすぎませんでした。

　出発点はコスト的なことが理由でしたが、続けていくうちに暗室で作り上げていくモノクロ写真にのめりこんでいくことになります。撮影からプリントまで、自己完結出来ることの充足感や、粒子の密度によって表現されるグラーデーションがとても美しく感じられるようになり、写真はモノクロだなあって思うようになったのです。

　就職してからは、自由に使える暗室が身近にあるような環境ではありませんでしたし、岐阜のような地方では、レンタル暗室もありません。モノクロフィルムで撮影しそれを外注した時の仕上がりに満足が出来るはずがないことは知っていましたし、外注したら安価ではなくなるのです。それならいっそカラーの方がいいと思い、しばらくはカラーフィルムを使っていました。

　カラーフィルムを数年間続けて使っていましたが、やはり暗室への思いが募り、とうとう自宅暗室を開始する決意をしました。本格的にやるかどうかは怪しかったので、最初は安価な３５ｍｍ専用機を使っていました。

　その数年後に、世の中にデジタルカメラが台頭してきました。撮影からプリントまで自己完結出来るという意味では、デジタルも同様ですが、モデルサイクルが短いデジタル機器や、実体のない電気信号で記録される画像データを扱うのは、どうも好きになれません。そんなわけで、デジタル写真機器が手の届く価格帯になっても、食指は動きませんでした。

　コスト重視で開始したモノクロ写真でしたが、現在では大判写真用の引き伸ばし機まで買ってしまい、すっかりと暗室でモノクロ写真を作ることに熱中しています。

　近年、銀塩写真の未来は暗い。フィルムや印画紙はいつまで供給されるか分からない。デジカメのセンサーの性能は既にフィルムを凌駕している。等といった記述をあちこちで見ますが、そんなのは僕には関係がありません。フィルムや印画紙が供給されなくなるかどうかという問題は、僕の手の届く場所にはありません。その日が来るか来ないかは分かりませんが、入手できるうちは楽しむつもりでいますし、個人的にはフィルムや印画紙が入手不能になることは、当分の間はないと思っています。そして、デジタルとフィルムの性能比較も僕にとっては無意味なことです。性能よりも手法の方が僕にとっては大切ですから。

　僕が暗室を始めたのは、２０年前でした。現在も暗室でモノクロ写真を作っています。そして１０年後もきっと暗室作業でモノクロ写真を作っているでしょう。

２００７年２月６日執筆

ベタ焼き

　ブローニーやシートフィルムは、画像面積が広いので分かりやすいのですが、３５ｍｍは一コマが小さい上に、１本につき３６カットもあるので、ゴチャゴチャして大変分かりづらいです。３５ｍｍだけは、後日、ネガを整理するためにも、必ずベタ焼きを作っておきます。

　ベタ焼きの作り方ですが、毎回試し焼きをしていたのでは大変です。そこで、使用する引き伸ばしレンズや絞り値は常に一定にして、どこかに記録しておきます。引き伸ばし機のヘッドの位置も、毎回変わると露光条件が変わってしまうので、ヘッドの高さも記録しておき、ベタ焼きを作るときはその位置でセットします。

　使うフィルムや、その露光条件が同じであれば、毎回同じ露光秒数でベタ焼きが作れます。それでうまくいかない時は、撮影時の露出やフィルム現像に再現性がないということですので、根本からの見直しが必要です。

　ベタ焼きを作るのに必要な道具は、六つ切り印画紙とコンタクトプリンターです。四つ切印画紙を使って、ネガシートごと印画紙の上に置き、その上にガラス板を置いて作る方法もありますが、六つ切りで済むのであれば、出来る限り小さい印画紙で済ませた方が経済的だし、ベタ焼きの保管もしやすいと思います。手間はかかるけどね。

　完成したら、後日のためにちゃんと整理しておきます。

　（参照）
　　　　ネガの整理

イーゼルの自作

　大伸ばしする機会が多ければ、大きなサイズの印画紙に対応出来るイーゼルを買えばいいと思うのですが、僕のように、大きく伸ばす事がほとんどないのに高価なイーゼルを買うのは宝の持ち腐れになります。

　そこで、全紙、大全紙を伸ばすときは、ベニヤ板を使った自作イーゼルを使用しています。

　大全紙用イーゼルの作例は、次のとおりです。

　作り方は、至って簡単です。ホームセンターでベニヤ板を買い、使用する印画紙よりも大きめにカットしてもらいます。カットは、ホームセンターでやってもらった方が良いです。作例の黒マジックの枠が、印画紙の面積になります。マジックの枠の四隅に、印画紙を固定するため、印画紙の角を差し込めるようにします。作例では、ＲＣ印画紙を三角形に切って、マスキングテープで貼り付けてあります。

　大伸ばしの場合は、額装することが前提になると思われますので、暗室でプリントする時は、実際に使用する額に入れるマットボードを自作イーゼルに載せて露光位置を決めます。言うまでもありませんが、マットボードの繰り抜き部分よりも、大き目にプリントする必要があります。（敢えて余白を出したいという人もいるので、最終的には個々の判断ですけど。）

　参考に印画紙を置いてみると、こんな感じになります。

　僕の場合、額装するような場合は、きれいに余白を作ることは考えていません。額装すると、こんな感じになります。

　材料が木材なので、ベニヤが沿ってないか、使う前にその都度確認した方がいいでしょう。

４×５用ネガファイル

　１００円ショップで３０リングバインダーと、葉書用のシートを買います。これが、４×５サイズのネガを収納しておくのに、ウソみたいにピッタリ。葉書ではなく、４×５用ネガシートとして売り出してもいいんじゃないかって思うくらいです。

ネガの整理

　フィルム現像が完了しベタ焼きを作ったら、目的のネガがすぐに取り出されるように整理しておかなくてはなりません。ネガは、溜まる一方で捨てない限りは減ることはありません。僕は、過去に何度か写真趣味を中断したことがありましたが、その都度、ネガは破棄していました。しかし、今そのネガが手元にあったなら、引っ張り出して来て、プリントしていることでしょう。ネガを捨ててしまうのは、あまりにも惜しいです。ちゃんと整理して、未来の自分へ送りたいものです。１０年後、２０年後。。。きっと、懐かしくなって引っ張り出してプリントしていることでしょう。

　そのためには、ネガを整理しておかなくてはなりません。プリント終了して、その辺に置いておいたりすると、やがて収拾がつかなくなります（経験談）。

　ベタ焼き（コンタクトプリント）

　シートフィルムやブローニーフィルムは、サイズが大きいので何が写っているかすぐに分かりますが、３５ｍｍは、サイズが小さいことに加えて、数が多いので、ネガだけ見ていてもよく分かりません。後日、検索しやすいように、ベタ焼きを作っておくことは必要です。

　用意するもの

　・ネガ
　・ベタ焼き（六つ切り印画紙で作ること）
　・ネガバインダー
　・３０リングファイル（Ａ４用）　　←１００円ショップで売ってます。
　・インデックスシール　　　　　　←１００円ショップで売ってます。

　整理方法

　Ａ４のリングファイルが最適です。１００円ショップで入手出来ます。１冊のファイルで１００枚のベタ焼きが収まるように、中身のシートを５０枚用意しておきます。１枚のシートに裏表で２枚入れる訳です。入れ終わったら、どんな順番でも良いので（僕は、古いネガから順に番号をふります。）、ベタ焼き１０枚ごとにインデックスシールを貼ります。

　こんな感じです。